Wir haben meistens bei längeren Reisen einen Reiseführer aus der Reihe „Stefan Loose Travelhandbücher“ im Gepäck – so auch diesmal bei unserer Indonesienreise. Hier wird, ausgehend vom Fatahillah-Platz, ein 5-km-Spaziergang zum Sunda Kelapa-Hafen vorgeschlagen, dem wir folgen.
Zunächst laufen wir den „Großen Kanal“ (Kali Besar) entlang, der an beiden Seiten von Handeskontoren und Warenlager aus der holländischen Kolonialzeit gesäumt ist. Besonders imposant ein prächtiger weißer Hotelbau. Und dann fühlen wir uns beim Anblick der Hoenderpasarbrug (Hühnermarktbrücke) unmittelbar in die Niederlande versetzt. Die Zugbrücke ist 200 Jahre alt und leider in keinem besonders guten Zustand.
Wenige hundert Meter weiter, an der Kanalmündung, geraten wir an eine weitere Hinterlassenschaft der Holländer, einen 1839 erbauten etwas windschiefen Aussichtsturm (Menarar Syahbandar).
Ab hier werden wir auf eine Gedulds- und Durchhalteprobe gestellt: Wir müssen unmittelbar an einer stark befahrenen Straße gehen, die nur Stop-and-Go ermöglicht. Die hat zwar einen Bürgersteig, aber den beanspruchen die Motorrad- Sund Rollerfahrer für sich. Auf der Straße schiebt ein altertümlicher LKW den nächsten an. Wir bewegen uns in einer üblen Abgaswolke. Schutz vor den motorisierten Zweirädern finden wir nur an einer originellen Bushaltestelle.
Dann kommen wir an eine Schranke, und damit erklärt sich der LKW-Stau: Sie müssen alle einzeln abgefertigt werden. Wir werden durchgelassen und gehen in Richtung der Kaimauer – und können unseren Augen kaum trauen. Hier am ältesten Hafen Jakartas, Sunda Kelapa, sind unzählige Pinisi vertäut. Die traditionellen Lastensegler mit ihrem hohem Bug werden be- und entladen. Man kann sich an dem geschäftigen Treiben kaum sattsehen!
Danach ist es für uns Zeit für eine Pause. Nur wenige Gehminuten von Sunda Kelapa entfernt liegt ein großer kolonialer Backsteinbau mit viel Teak im Innern: Batavia Marina. Wir suchen uns einen schönen Platz auf der Außenterrasse, schauen auf den Yachthafen, lassen uns von einem lauen Lüftchen umwehen, genießen ein tolles Fischgericht und freuen uns an unserem schönen Leben.
PS: Wir haben im weiteren Verlauf der Reise in Sulawesi eine Pinisi-Schiffswerft besucht und darüber in einem separaten Post berichtet.
In vielen Großstädten der Welt gehören Chinesenviertel ins Stadtbild. Jakarta macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Es liegt südlich vom Kota-Bahnhof und ist beispielsweise vom Fatamahillah-Platz aus in gut zehn Minuten zu Fuß zu erreichen.
Jakartas Chinatown hat viel von seinem früheren Glanz verloren. Eine Vielzahl der Bauten wurde bei den Unruhen 1998 zerstört. Vor dem Hintergrund einer tiefgehenden Wirtschaftskrise und Versorgungsengpässen gab es gezielte Brandstiftungen und Angriffe auf Leib und Leben der ethnisch chinesischen Bürger.
Unser Rundgang beginnt am PantjoranTeaHouse, vorbei an ein paar alten chinesischen Apotheken, die ausschließlich traditionelle Rezepturen und Heilmittel anbieten. Nach etwa 100 Metern biegt man links in die Il. Kemenangan ein und befindet sich auf dem PetakSembilan–Markt. Im vorderen Teil werden Obst und Gemüse, Haushaltswaren und Räucherstäbchen angeboten, gefolgt von Fisch, Fröschen und Hühnerfüßen.
Den Abschluss des Marktabschnitts bilden Stände, die Vögel verkaufen.
Uns fällt auf, dass die Menschen in diesem Viertel offensichtlich arm sind. Modernere Gerätschaften und Transportmittel fehlen weitgehend.
Sodann kommt man an den bedeutendsten chinesischen Tempelkomplex der Stadt, Jin De Yuan, 1650 errichtet, 1755 nach der Zerstörung wieder aufgebaut, 1890 restauriert. 2015 brannte der Tempel weitgehend nieder, weil sich während des Laternenfestes an einem der vielen Kerzen ein Feuer entzündete. Der Wiederaufbau scheint zu stocken, für uns ist die Anlage nur aus der Ferne zu betrachten.
Biegt man hinter Jin De Yuan rechts ab, geht man an einer katholischen Kirche (Santa Maria De Fatima) vorbei. Sie wurde von einer wohlhabenden chinesischen Familie erbaut. Kurz dahinter auf der linken Seite findet sich der Eingang zum Vihara Dharma Jaya Toasebio, ein hübscher kleiner Tempel, der durch zig Kerzen erleuchtet ist und offensichtlich gerne von den Gläubigen besucht wird.
Wir haben uns zum Abschluss unseres Chinatown-Besuchs etwas Besonderes gegönnt: einen Tee nach Originalzeremonie. Durchaus im doppelten Sinn belebend!
Pantjoran Tea HouseSo wird die Tasse richtig gehalten.
Nach etwa achteinhalb Stunden Flug von Dubai mit Emirates (sehr angenehm) treffen wir nachts um zehn am Flughafen ein. Das Gepäck ist gleich da, und wir haben bereits vorab ein Zweimonatsvisum beantragt. Unser Fahrer wartet schon, aber wir brauchen dann doch noch länger, weil wir zunächst online eine Zollerklärung ausfüllen müssen – ein etwas kniffeliges Unterfangen, wenn man nicht von hier ist und Indonesisch versteht. Danach erstmal ins Hotel im Zentrum, duschen und schlafen.
Die erste Aktion ist nach der Einreise in ein solches Land: Bargeld (in Indonesien wird viel bar bezahlt, so hatten wir gelesen) und (hotspotfähige) SIM-Karten für die Handys besorgen. Geld am besten über ATMs mit Kreditkarte ziehen. Anders als beispielsweise in Vietnam oder Kambodscha ist der Erwerb einer SIM-Karte in Indonesien eher aufwendig. Man muss den Reispass vorlegen, es wird ein Foto gemacht und eine Beratung durchgeführt, dann wird Cash gezahlt. Und Letzteres hatten wir noch nicht besorgt 😞. Gut Ding will gut Weil haben …
(Unsere Reisepässe werden wir in den folgenden Wochen noch oft brauchen, beispielsweise auch bei jeder Zugfahrt.)
Inzwischen können wir hemmungslos im Internet surfen und genauso hemmungslos die Millionen ausgeben! Denn 50.000 Indonesische Rupiah entsprechen ungefähr drei Euro.
Endlich Millionärin – das sind 2,5 Millionen!
Wenn man hier Geld aus dem Automaten zieht, muss man sich halb in das Gerät hineinbeugen, sonst sieht man nichts auf der Tastatur. Das Ausgabelimit liegt in Indonesien zumeist bei zwei Millionen Rupiah.
Wir sind in einem Hotel in Menteng untergebracht, das ist recht zentral, viele Botschaften drumherum. Wir machen es so, wie wir‘s meistens machen: Rucksack mit dem Nötigsten und dann mit Hilfe von Google Maps die Stadt zu Fuß erkunden. Aber, wir fühlen uns gleich an Hanoi erinnert, Fußgänger stehen in der Hackordnung der Verkehrsteilnehmer gaaaanz tief unten. Darunter gäbe es nur noch Rollstuhlfahrer, Menschen mit Kindern oder Sehbehinderte – aber das ist nur theoretisch, im Alltag kommen sie einfach nicht vor – obwohl es an vielen Stellen Orientierungsstreifen für Blinde gibt. Motorräder und -roller bestimmen das Bild und schaffen sich ihre Bahnen zwischen den Privatautos und Taxis, klapprigen Kopaja-Bussen und Lkw wie von magischer Hand gezogen selbst. Der Lärm ist ohrenbetäubend, die Luft metallisch-stickig. Am liebsten würde man das Atmen vorübergehend einstellen.
Sie bringt nur ein entschieden auftretender Polizist zum Halten.
Jakarta ist mit 12 Millionen Einwohnern (mit den Trabantenstädten sind es 35 Millionen) eine echte Megacity. Seine Bewohner nennen es gerne „Big Durian“ – stinkt nach außen unerträglich und ist innen süß und verführerisch. Zu welchen Anteilen was stimmt, können wir nicht beurteilen. Da braucht‘s bedeutend mehr als zwei Tage Aufenthalt. Aber mit offenen Augen finden wir vielleicht doch die eine oder andere Perle.
Dazu zählt das NationaldenkmalMonas wohl eher nicht. Das ist eine in einem kleinen Park gelegene Säule mit einer Aussichtsplattform auf 115 Metern Höhe, die aber zum Zeitpunkt unseres Besuchs Anfang September 2024 geschlossen ist. So richtig gereizt hätte die uns kaum. Wichtig für Indonesiens Geschichte ist das Denkmal auf jeden Fall: es symbolisiert die Unabhängigkeit Indonesiens. In der sogenannten Kontemplationshalle wird die Unabhängigkeitserklärung aufbewahrt.
Das „Monumen Nasional“ – Monas
Etwas genervt vom tosenden Verkehr ordern wir ein Grab-Auto (funktioniert ähnlich wie Uber und ist in Südostasien weit verbreitet) und lassen uns nach Alt-Jakarta (Kota) chauffieren. Was für eine Erholung. Klimaanlage, Musik … Häufig im Schritttempo unterwegs kann man so dass turbulente Treiben da draußen in aller Ruhe beobachten. Kota lässt sich gut zu Fuß erkunden. Zentral ist hier der Taman Fatahillah, der alte Rathausplatz, mit mehreren repräsentativen Gebäuden aus holländischen Kolonialzeit, die mit Hilfe der UNESCO restauriert wurden.
Jakarta History Musem, unter den Holländern das „Stadthuis“, das auch ein Gefängnis beherbergte
Im nördlichen Teil des Platzes ist eine bronzene Kanone (Si Jagur) aufgestellt, die sich bei Indonesierinnen mit Kinderwunsch besonderer Beliebtheit erfreut: Sie berühren den Knauf, der aus einer Hand mit einer eindeutigen Geste besteht:
Ein echtes Schmuckstück am Taman Fatahilla ist das Café Batavia, eine schön restaurierte Kolonialvilla mit Memorabilia aus den 1950-Jahren, wo wir uns einen Cappuccino in stilvoller Atmosphäre gegönnt haben.
Das Café Batavia – von außen weniger beeindruckend als von innen
Auf dem Fatahilla-Platz geht’s abends und am Wochenende trubelig zu. Es treten Bands auf, überall sind Essenstände, hie und da verdienen sich Kleinkünstler ein paar tausend Rupiah. Besonders beliebt scheinen kurze Ausflüge mit bunten Hollandrädern. Gerne holen die Indonesier bei Spaßfotos Europäer dazu.
Wohlstand und Armut sind in Indonesien wie Geschwister, die im selben Haus wohnen. Krasse Armut ist stets unmittelbar nebenan.
Zu den besonderen Vergnügungen in Südostasien gehört für uns das Tuktukfahren. Und das haben wir uns in Jakarta auch gegönnt 😉.
Und wenn wir schon bei den Dauerbrennern bei den Reisefreuden sind, dürfen die Streetart-Künster nicht unerwähnt bleiben.
Die Geschichte des Emirats ist eher jung. Sie begann Ende des 18. Jahrhunderts mit der Ansiedlung des Beduinenstamms Bani Yas aus Abu Dhabi am südwestlichen Ende des Creeks. Das Viertel nennt sich Bastakiya. Ganz in der Nähe liegt das Shindagha-Viertel mit dem Palast von Sheikh Saeed Al Maktoum, der über 50 Jahre die Geschicke des Emirats von hier lenkte.
Gleich für den ersten Vormittag unseres dreitägigen Dubai-Aufenthalts hatten wir eine Führung durch das ursprüngliche Dubai gebucht. Unser Guide Amza, ein in Dubai geborener Algerier, gab uns dabei eine gleichermaßen lehrreiche wie amüsante Einführung in die frühen Jahre Dubais sowie auch das moderne Leben im Emirat, das schon jetzt wesentlich vom Tourismus lebt.
Eins sei vorab gesagt: Die zum Teil dicht an dicht stehenden Windturmhäuser und historischen Gassen sind im Wesentlichen aufwendig gemachte Restaurationen.
Exkurs: Hier wohnen heutzutage Menschen aus Afghanistan, Indien, Pakistan, Sri Lanka, den Philippinen und Nordafrika. Keiner von ihnen ist rechtlich oder sozial einem Bürger von Dubai gleichgestellt – oder wird es je sein. Man wird als Bürger von Dubai geboren, und einzig ausschlaggebend ist, ob der Vater Staatsbürger von Dubai ist. Ein Bürger von Dubai hat zahlreiche weitgehende Privilegien, zu denen ein hohes garantiertes Gehalt und freie Gesundheitsfürsorge auf der ganzen Welt gehören. Ein Rentensystem im westlichen Sinn gibt es nicht.
Visa für die übrigen Bewohner Dubais werden in aller Regel auf zwei Jahre ausgestellt, und wer bei Antragstellung bzw. -verlängerung keine ausreichenden Mittel hat, muss Dubai verlassen. Das gilt ebenso für Menschen, die zu alt oder zu krank zum Arbeiten sind. Die Mieten in Dubai sind extrem hoch, die Löhne für einfache manuelle Tätigkeiten sehr niedrig (ca. 250-300 Euro). Das führt dazu, dass Migranten sich zu fünft oder mehr ein Zimmer teilen.
Bastakiya besteht aus etwa 50 Korallenkalk- und Lehmhäusern, die um 1890 von persischen Kaufleuten erbaut wurden. Hier sieht man auch die sogenannten Windtürme, die in früheren Zeiten durch ständigen Luftzug für Kühlung sorgten, quasi die Vorgänger der heutigen Klimaanlagen.
Auf der Bastakiya-Seite des Creek findet man im Bur Dubai (Grand, Old) Souk einigermaßen günstige Klamotten – von T-Shirts bis orientalischen Hosen und Tüchern, wenn man gerne und gut feilschen kann. Falls man nur mal durchschleifen und schauen will, hat man wenig Freude mir den aufdringlichen pakistanischen Händlern.
Auf der anderen Seite des Creek, in Deira, gibt es zwei weitere interessante Märkte, den Spice Souk und den berühmten Gold Souk mit über 300 kleinen Shops.
Hier duftet es unwiderstehlich nach Kardamom, Nelken, Koriander und den tausend anderen Gerüchen Arabiens – Sandelholz nicht zu vergessen, der typische Geruch hier allerorten.Dieser Ring hat‘s als schwerster (5,17 kg) seiner Art ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.
Und wie kommt man rüber auf die andere Seite? Selbstverständlich mit einer Abra:
Ankunft mit Guide Hamza
Die Gegend hat mehrere als exzellent geltende Museen, wie beispielsweise das Dubai Museum oder das CoffeeMuseum. An heißen Tagen sicherlich auch wegen der angenehmen Temperaturen (Klimaanlage!) ein Tipp.
PS: Hamzas Traum ist ein Auto mit einer mindestena drei- besser zweistelligen Nummer. Da wäre er weniger am Auto selbst interessiert, weil das Kfz-Zeichen Millionen wert sei.
Jumeirah steht für lange Sandstrände, exklusive Urlaubshotels, edle Yachten, größzügige Millionärsresidenzen, edle Restaurants, PS-starke Karossen und, last but not least, ambitionierte Bauprojekte wie Jumeirah Palm und DAS Wahrzeichen des Emirats Dubai: Burj Al Arab, das einem Segelschiff ähnelnde einzige Sieben-Sterne-Hotel (obwohl es eigentlich nur fünf Sterne gibt).
Das wollten wir uns natürlich auch mal anschauen, obwohl uns klar war, dass das ein schweißtreibendes Unterfangen werden sollte. Bei gut vierzig Grad und gleißender Sonne flaniert es sich eben nicht ganz unbeschwert.
Als inzwischen routinierte Metrofahrer ging’s für uns erstmal eine gute Stunde in Richtung Süden zur Dubai Marina. Beim Spaziergang von der Metrostation in Richtung Strand kamen wir am Walk at JBR, der – im doppelten Sinn – heißesten Promenade Dubais, vorbei, wo es u.a. eine gelenkschonend weiche Joggingstrecke gibt.
Wer so wohnt, braucht schon auch ne Yacht, oder?Hier gibt’s noch ein bisschen Grün …… und hier nicht mehr.
Am Strand angekommen blickten wir auf den nächsten Superlativ, das mit 260 Metern höchste Aussichtsriesenrad der Welt, Ain Dubai. Selbst aus der Ferne imposant! Die 48 etwa 30 Quadratmeter großen Glaskabinen nehmen insgesamt 1.750 Personen auf und gewähren einen grandiosen Blick auf die Umgebung. Das Riesenrad steht auf einer eigenen Insel.
Wir hatten ein gewisses Problem, zum Wasser herunterzulaufen, denn ohne Schuhwerk war der heiße Sand einfach nicht begehbar. Aber wir wollten unbedingt die Füße einmal in den Arabischen Golf halten. Gesagt, getan. Spaziergang an der Wasserlinie entlang, das Wasser in keiner Weise erfrischend, da um die 35 Grad warm. Aber immerhin …
Als Nächstes hatten wir uns The Palm Jumeirah vorgenommen, die neben Jumeirah Beach liegende künstliche Insel in Gestalt einer Palme. Sie besteht aus 17 mit Luxusvillen bebauten Palmwedeln und einem zwei Kilometer langen Stamm mit 600 Liegeplätzen für Yachten. Man kann entweder mit dem Auto (zum Teil durch einen Tunnel) oder mit der Hochbahn The Palm Monorail in die Spitze hochfahren. Die Monorail ist ein schönes Erlebnis, weil man zeitweilig übers Meer fährt.
Die Endstation für alle ist das rosafarbene Prachtschloss Atlantis. Ein unterer Teilbereich mit Läden und Restaurants ist offen für Besucher. Hier gibt es auch ein Aquarium namens The Lost Chambers.
AtlantisAlles so schön bunt hier Frau im FeuerEin letzter Blick auf Atlantis von der Monorail aus
Neben dem Atlantis Resort befindet sich eines der größten Wasserparks weltweit, das Aquaventure, mit unzähligen Rutschen und anderen Badespaßangeboten.
Schon bei der Fahrt mit der Monorail sieht man in der Ferne das Burj Al Arab im Meer blitzen. Dabei haben wir es an diesem Tag bewenden lassen. Wahrscheinlich wäre auch keine der 202 Suiten mehr für eine Spontanübernachtung frei gewesen. Obwohl wir uns durchaus mit einer kleineren Unterkunft (169 Quadratmeter) begnügt hätten, die größeren mit 780 Quadratmetern hätten es gar nicht sein müssen. Dummerweise hatten wir aber unsere Zahnbürsten nicht dabei 😞.
Ein Tag ist möglicherweise nicht ausreichend, um alle Attraktionen von Downtown Dubai zu erkunden. Für die wichtigsten reicht’s aber, vor allem in der Nebensaison, wenn man bei der Nummer eins, dem Burj Khalifa, nicht zu warten braucht. Wir hatten die Eintrittskarten bereits vorab im Internet gekauft und ein bestimmtes Zeitfenster gebucht.
Das Burj Khalifa, das mit 828 Metern höchste Gebäude der Welt, ist ein Muss, selbst wenn man nur wenig Zeit in Dubai verbringt. Das sich nach oben hin immer weiter verjüngende Gebäude mit Aluverkleidung hat 163 Stockwerke, über die sich Luxusapartments, Restaurants, Hotels und Büroeinheiten verteilen. Zugänglich für die Öffentlichkeit sind nur die 124. und 125. Etage, „At the Top“ genannt. Na ja, dann gibt es da noch die VIP-Etage im 148. Stock, „At the Top SKY“, es geht ja immer noch ein bisschen doller, das ist wohl typisch für Dubai 😉.
Man spürt kaum, wie rasant schnell sich der Fahrstuhl bewegt.
Für uns war der Besuch der 124./125. Etage ein echtes Erlebnis. Von da oben hat man einen fantastischen Rundumblick auf Dubais Skyline, die einem Schaulauf der größten und beeindruckendsten Wolkenkratzer gleicht.
Beim Begehen eines Bildsimulators zerbirst das Glas mit lautem Knacken – um sich kurz darauf wieder zusammenzusetzen …
Und wenn man wieder mit dem Fahrstuhl sanft in die Tiefe gerauscht ist, kann man in die Glitzerwelt der Dubai Mall eintauchen. Wir haben ja auf unseren Reisen schon ein paar Malls gesehen, zum Beispiel in Singapur oder New York, aber diese stellt alles in den Schatten: Mall und Freizeitkomplex in einem, etwa 1.200 Geschäfte, ein „Aquarium and Underwater Zoo“ (mit 30.000 Meeresbewohnern), eine Eislaufbahn („Ice Rink“) mit angenehmer Lufttemperatur – Shorts und T-Shirt also kein Problem -, 160 Cafés und Restaurants, ein Kinozentrum, dem 155 Millionen Jahre alten, 24 Meter langen und 7,6 Meter hohen „Dubai-Dino“, der 2008 in Wyoming/USA entdeckt wurde. Und auch der Wasserfall ist sehenswert. Und selbstverständlich handelt es sich bei den Geschäften überwiegend um Luxusmarken … Hier flanieren verschiedenste Nationen und Moderichtungen nebeneinander, die Gegensätze könnten insbesondere bei den Damen nicht größer sein. Von Totalverhüllung bis das Allernötigste gerade noch verdeckend sind alle Schattierungen vertreten. Alles glitzert und blinkt und wird unablässig gereinigt, gewischt und poliert. Nirgendwo auch nur das kleinste bisschen Abfall. Perfekt. Alles, was man für Geld kaufen kann, scheint präsentiert zu sein. Wir laufen herum wie Kinder im Bonbonladen. Irgendwann wird dieser Großangriff auf die Sinne ermüdend, man kann das nur begrenzt aufnehmen und verarbeiten. Wer sich treiben lässt, verliert sich auch schnell. Besser ist es auf jeden Fall, sich bestimmte Ziele zu suchen. Die Orientierung über die verschiedenen Ebenen ist einfach, natürlich gibt’s auch eine ausgefuchste App … Wahrscheinlich ist die Dubai Mall ein Paradies für Menschen, die gerne shoppen und für die das Limit der Kreditkarte nur irgendwo am Ende der Galaxien liegt. Klar ist: Hier dürfte nichts günstiger sein als in den europäischen Einkaufszentren. Wer also nach Schnäppchen Ausschau hält, wird enttäuscht!
Schokolädchen vom FeinstenVor lauter Glitzer weiß man manchmal nicht mehr, wo oben und unten ist!Schaut auch mal den Hintergrund an 😉.Aus den USA eingeführt und zu 90 Prozent original und intakt: der Dubai-Dino.Mit Pinguin läuft es sich eindeutig besser in der Eisarena.Im Dubai Aquarium gibt es über 400 Haie und Rochen.The WaterfallTja, teuer muss nicht immer schick und grazil sein. Ob sie die Klamotten von ihrem Opa ausgeliehen hat?
PS: Nur wenige Metrostationen weiter hat Dubai eine weitere Mall im Angebot, die Mall of the Emirates. Die steht der Dubai Mall in nichts nach, auch wenn es hier nicht ganz so viele Shopping-Angebote gibt. Mit Indoor-Ski-Arena und Übernachtungsangebot im Kempinski, damit man das „Shopping-Resort“ nicht verlassen muss. Ganz schön abgefahren, oder?
Zur Abwechslung nur ein dezentes Bildchen von der anderen großen Glamour-Mall.
Zum Abschluss noch etwas zur Beruhigung der strapazierten Sinne? Dann ist der Dubai Fountain eine gute Idee, gleich außerhalb der Mall. Zu bestimmten Zeiten wird hier ein Konzert mit Wasserspiel geboten, das irgendwo zwischen „ kitschig“ und „bewegend“ angesiedelt ist. Einen tollen Blick auf das Geschehen hat man beispielsweise vom Balkon des Apple Stores:
Wir haben uns nach unten auf eine kleine Brücke begeben und dem Schauspiel dort beigewohnt:
Passend zur Musik (von Klassik bis Pop) schießen die Fontänen in die Höhe und bewegen sich rhythmisch. Ein hübsches und fotogenes Schauspiel:
Fontänenballett am Dubai Fountain
Und dann? Etwas essen und ab ins Gedränge in der Metro. Wo wir uns der vielen jungen Leute kaum erwehren können, die uns Sitzplätze anbieten. Und wir uns ohne große Widerstände in unser Seniorendasein fügen …
Man kann das auch bei Dunkelheit erleben, aber uns reicht‘s auch so, Schluss für heute 😉.
Gerade bei Kurzaufenthalten möchte man ein praktisches Verkehrsmittel, mit dem man die touristischen Attraktionen abfahren kann. Dann sind Taxis in Dubai sicher eine gute Lösung, weil sie überall verfügbar und recht günstig sind. Außerdem muss man nicht lange verhandeln, wenn das Taxameter läuft. Man zahlt eine Grundgebühr plus eine Kilometerpauschale, als Zahlungsmittel wird i.d.R. auch die Kreditkarte akzeptiert. Es gibt auch Taxis nur für Frauen (erkennbar an den rosafarbenen Dächern).
Wir haben beste Erfahrungen mit der Metro gemacht: Am besten kauft man an einer Metrostation eine Tageskarte (Day Pass), die den gesamten Metrobereich abdeckt. Man zahlt 20 Dirham (etwa fünf Euro) pro Person und kann dann bis 24 Uhr kreuz und quer durch Dubai fahren. Die Metro hat nur wenige Linien, für Touristen interessant sind im Wesentlichen zwei Linien (rot und grün) – ein sehr überschaubares System ohne viele Umstiege.
Die Stadt zieht sich ja über viele Kilometer an der Küste des Arabischen Golfs entlang. Will man das alles mit dem Taxi abdecken, belastet das durchaus die Reisekasse. Also mit der Metro fahren!
In Sachen Organisation, Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit und Freundlichkeit ist die Metro vorbildlich. Nicht das kleinste Fitzelchen Papier liegt herum, die Böden sind blitzeblank. Da kann man als Europäer nur vor Neid erblassen … Nicht denkbar, dass irgendein Vollhorst seine Mauken auf den Sitzen parkt oder seinen Müll hinterlässt.
Eine typische MetrostationEin Schmuckstück von öffentlichem Verkehrsmittel
Die Metro wird übrigens zu den Stoßzeiten in erster Linie – außer von Touristen – von der arbeitenden Bevölkerung aus verschiedensten Herkunftsländern benutzt. Bürger von Dubai trifft man hier kaum an, die sind sicher eher mit dem Auto unterwegs. Aber diese sind ja ohnehin eine rare Spezies in Dubai.
Aus der Ferne betrachtet ist dieser überdimensionale Bilderrahmen schon ein ziemlich eigenartiges Ding.
Aber aus der Nähe gesehen und, vor allem, erlebt, ist der Frame ziemlich genial!
Die beide seitlichen Türme sind 150 Meter hoch, die Verbindungsbrücke 93 Meter lang. Sie ist wie ein Skywalk begehbar und ein Riesenspaß. Man betritt das Bauwerk im Erdgeschoss und geht durch eine exzellent gemachte Video-Audio-Präsentation zur Entstehung der Stadt.
Mit dem Aufzug rauscht man in einem der Türme nach oben, bei freiem Blick auf die Umgebung. Vom Fahrstuhl aus geht man über den gläsernen Boden der Querspange zur anderen Seite. Da wird einem schon etwas mulmig, wenn man nach unten schaut. Die Aussicht ist fantastisch. Hier ein paar Eindrücke:
Blick durch den Glasboden nach unten.
Zum Abschied gab‘s ein hübsches Wasserspiel mit Musik 😊.
Der Dubai Frame lädt durchaus zum ungezügelten Fotografieren ein. Ein rundum begeisterndes Erlebnis!
In der Spitze geht das Thermometer hier im August schon mal Richtung 50 Grad. Da ist die Klimaanlage ein Segen, ob in einem Ladengeschäft, das man gar nicht mehr verlassen möchte, obwohl einen das Produktangebot nur mäßig interessiert, der Shoppingmall oder der Metro. Sobald man rausgeht, rinnt der Schweiß aus allen Poren, wie in der Sauna. Unwillkürlich steuert man jedes Fleckchen Schatten an, wenn man draußen ist.
Glücklicherweise vertragen wir beide Hitze sehr gut, der Kreislauf spielt uns keine Streiche, auch wenn die Sonne erbarmungslos auf uns niederbrennt. Brillenträger haben jedoch ein spezielles Handicap, wenn sie ins Freie treten: Ihre Sehhilfe beschlägt sofort. Da hilft nur stehenbleiben und warten, bis sich der Dampf verzogen hat. Oder wie ein Zombie auf Entzug ungelenk umhertapsen und hoffen, dass man nicht über den Bordstein stolpert oder überfahren wird. Da ist für Eitelkeiten wenig Raum, weil’s nun mal eher unvorteilhaft ausschaut.
Voll benebelt, aber immer engagiert und wissbegierig.
Auf die Spitze treibt es das Emirat allerdings mit der Klimatisierung, wenn bei diesen Außentemperaturen zum fröhlichen „Ski Heil!“ beziehungsweise Snowboarden animiert wird – wie dies in der Mall of the Emirates der Fall ist. Dort findet die Pistengaudi großen Anklang. Da klebt man als Dubai-Tourist staunend mit der Nase an der dicken Trennscheibe und fragt sich, wer denn hier eigentlich der Zombie ist …
Selbstverständlich gibt es auch die Ausstattung zu kaufen.
