Wir merken rasch, dass unsere Unterkunft gut gewählt ist. Denn wir wohnen zentral, und es sind nur ein paar Schritte bis zum Hafen. Auf der sich unmittelbar an die Hafenmauer anschließenden Platía mit ihren alten Bäumen herrscht das pralle Leben. Überall verteilt stehen Tische und Stühle, ausreichend Schatten ist vorhanden. Es wird gegessen, getrunken, geredet und gelacht; von morgens bis in den späten Abend wuseln Kinder umher.

Um die Platía herum gibt es so ziemlich alles, was man zum Leben braucht.

Schnell finden wir heraus, wo es den besten Kaffee gibt (zudem noch sehr günstig!); und bei den Restaurants haben wir im Handumdrehen unseren Favoriten gefunden: das Sto Steno.

Es befindet sich gleich bei uns um die Ecke und wirbt mit dem Spruch “Home-made hearty food” – was den Kern des Angebots gut beschreibt. Sto Steno ist eine Art Mischung aus Taverne und Kantine. Es gibt keine Speisekarte, nur ein Schild draußen, das für Hungrige, die des Griechischen nicht mächtig sind, wenig hilfreich ist.

Draußen in der Gasse stehen fünf kleine Tische mit Stühlen, drinnen nur ein Tisch. Man bestellt direkt beim Chef, nachdem man zwischen den fünf oder sechs Gerichten in der Auslage gewählt hat. Lauter griechische Gerichte … Noch einen Wein und/oder Wasser dazu, fertig. Lecker!

Wir haben in Erfahrung gebracht, dass für 2027 Ausbaupläne bestehen. Wir drücken dem Familienbetrieb die Daumen!

In der näheren Umgebung von Pílos gibt es mehrere Befestigungsanlagen, aber derzeit zeigen wir bei Bastionen erste Ermüdungserscheinungen. Na ja, nicht ganz (dazu später mehr).

Unmittelbares Interesse haben wir dagegen beim Thema „Strände”. Und im Norden von Pílos erstreckt sich die Bucht von Navaríno, die mit wunderschönen Badestränden gesegnet ist, zum Beispiel der Divários Beach (auch Golden Beach). Der Strand beginnt bei Giávola und erstreckt sich über etwa 1,5 Kilometer, angrenzend die Pílos-Lagune, ein Highlight für Ornithologen.. Hier kann man ganz ungestört einfach nur Zeit vergehen lassen .

Das Bessere ist der Feind des Guten, so sagt man. Und wenn man den Divários Beach toppen möchte, geht man nach nebenan. Denn dort liegt die Voidokiliá–Bucht, bei der Mutter Natur mal wieder ein Meisterwerk gelungen ist. Der Strand erstreckt sich in einem perfekten Halbrund, wie eine Sichel. Beim Reingehen ins glasklare Wasser spürt man nur Sand unter den Füßen. Hinter dem Strandsaum türmen sich meterhohe Dünen auf. Keine Strandbar, keine Infrastruktur – bis auf einen Parkplatz, der über einen im letzten Abschnitt unbefestigten Stichweg zu erreichen ist. Hier stehen auch Müllcontainer zur Verfügung.

Die Bucht entfaltet ihre wahre Schönheit aus der Vogelperspektive. Und die kann man einnehmen, wenn man sich zur Burgruine Paleókastro begibt. Die fränkische Festung (Kreuzritter!) ist auch unter dem Namen „Navarino-Burg“ bekannt und liegt, wie das nun einmal üblich ist, hoch oben einem Felsen. Es gibt mehrere Wege hinauf, alle erfordern Trittsicherheit und Freude am Kraxeln. Einige Abschnitte sind mit Seilen und Steigeisen versehen.

Etwa auf halbem Weg gelangt man zur Nestor-Grotte. Sie ist etwa 20 Meter tief und 12 Meter hoch. Sie soll zu mykenischen Zeiten bewohnt gewesen sein.

Bereits von hier ist der Blick auf die Umhebung bezaubernd.

Und wirklich atemberaubend wird er dann von den Paleókastro-Mauern aus.

Und dann?

Nach dem Abstieg Sonne, Strand und Meer genießen .

PS: Sowohl die Nestor-Höhle und die Voidokiliá-Bucht sind Schauplätze im Film „Die Odyssee“ von Christopher Nolan (2026). Pílos war das Hauptlager für die Filmcrew.

Eines der beiden Stadttore, das Arkadische Tor, wird noch heute als Zufahrt (nach Mavronmáti) genutzt. Es ist ein Sinnbild für die antike Pracht von Messene: sieben Meter hoch, fünf Meter breit. Es ist beeindruckend zu sehen, wie das Mauerwerk ohne Mörtel aus exakt gehauenen Steinquadern zusammengefügt worden ist.

Beim Besuch der Ruinen – man kann sich dort ohne nennenswerte Restriktionen frei bewegen – muss man sich die Dimensionen der frei gelegten Stadtteile im wahrsten Sinn des Wortes erlaufen. Sie sind in eine weitläufige Hügellandschaft eingebettet.

Unabhängig von den Bauwerken ist das Umhergehen ein schönes Landschaftserlebnis. Das Gelände strahlt Ruhe und Zeitlosigkeit aus.

Gleich nach Eintritt gelangt man rechter Hand zum Theater, von dem noch vieles erhalten ist. Es erhielt in der Römerzeit ein dreigeschossiges Theaterhaus.

Links schließt sich das Brunnenhaus der Arsinoe mit mehreren Zisternen an. Es diente der Wasserversorgung der Innenstadt. Daneben befindet sich das römische Bad.

Wiederum daneben befinden sich die Ruinen der Agora, des zentralen öffentlichen Platzes der Stadt. Sie war der Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens. Ihr Innenhof ist von vormals überdachten Säulengängen gesäumt.

Das Asklepieion war das zentrale Heiligtum der Stadt. Es war Asklepios (Äskulap), dem Gott der Heilkunst, geweiht. Hier befanden sich Hunderte von Statuen.

Der Höhepunkt der Ausgrabungen ist eindeutig das Stadion mit seinen achtzehn steinernen Sitzreihen. Es wurde zum einen für verschiedene sportliche Veranstaltungen und Ausbildungszwecke genutzt. Es spielte aber ebenso eine politische, soziale und kultische Rolle.

In den Säulenhallen am oberen Rand des Stadions sind Elemente der 110 Meter langen Säulenhalle zu sehen. Hier versammelten sich die Zuschauer in den Pausen und fanden Schutz vor der Sonne.

Am nördlichen Ende des Stadions schließt sich ein Heroon an, eine Art Mausoleum, wo die Mitglieder einer angesehenen Familie nach ihrem Tod in besonderer Weise geehrt wurden.

Wir haben gut zwei Stunden auf dem Gelände des antiken Messene verbracht und fanden den Besuch kurzweilig und lehrreich. Insbesondere das harmonische Zusammenspiel von Landschaft und antiken Gebäudekomplexen hat uns sehr beeindruckt.

Wir hatten in unserem Reiseführer über eine Wasserfallwanderung gelesen, die uns unmittelbar ansprach.

Ausgangspunkt ist Charavgi, ein kleines Dorf etwa 30 Kilometer westlich von Kalamáta. Hier im üppig-grünen Polilímnio-Tal verbindet ein Fluss 15 verschiedene Wasserbecken und Wasserfälle. Wörtlich heißt „Polilímnio“ im Deutschen „viele Seen“.

Diese kann man erwandern, erwaten und erklettern. Dabei ist an manchen Stellen gutes Schuhwerk, Trittsicherheit, Wagemut, Konzentration und Abenteuerlust erforderlich. Und für diesen Einsatz wird man reichlich belohnt!

Man kraxelt über Stock und Stein, hangelt sich mit Hilfe von gespannten Seilen (einige davon in fragwürdigem Zustand) und fest verankerten Steigeisen an Felsvorsprüngen vorbei, balanciert über glischtige Steine und löchrige Brücken, läuft durchs bergab strömende Wasser. Also: Naturerleben pur .

Und selbstverständlich kann man sich als Belohnung für die Mühen ins kühle türkisfarbene Nass begeben …

PS: Selbstverständlich ist diese Wasserfallwanderung der besonderen Art gänzlich auf eigenes Risiko:

Ein unaufgeregtes Städtchen, zumindest an diesem späten Septembertag 2026, als wir einen Kaffeestopp einlegen und einen Rundgang durch den Ort unternehmen. Das heißt vor allem: an der Uferpromenade entlanggehen. Der Tourismus gibt den Takt vor, überall laden Cafés und Restaurants zum Verzehr ein.

Der Hafen spielt nicht nur als Fährhafen eine Rolle, sondern offensichtlich auch noch für die Fischerei. Die kleinen Fischerboote sind eine Augenweide, wie sie sanft im klaren Wasser schaukeln und tanzende Spiegelbilder erzeugen.

Ein Fischrestaurant hat eine besondere Form der Werbung entwickelt: Es hat Octopusarme aufgehängt, die – so ist nachzulesen – mit Wucht auf die Kaimauer geschlagen und dann in die Sonne gehängt werden, auf dass sie zarter und angenehmer im Geschmack werden.

Die lange Hafenfront hat neben der Gastronomie noch einige Läden zu bieten. Eher geschäftig geht es auf der Platía im nordwestlichen Eck des Hafenbeckens zu. Hier scheint sich das einheimische Leben zu konzentrieren.

Begibt man sich in die Häuserreihe hinter der herausgeputzten Hafenfront, entsteht der Eindruck, dass hier zwar viel schöne Bausubstanz, beispielsweise osmanische Häuser mit Holzbalkonen, vorhanden ist. Aber der Renovierungsbedarf ist bedrückend augenfällig.

Zu den häufig besuchten Orten in Gíthio gehört die Insel Kranái, die Insel der Liebenden. Sie ist seit 1998 über einen Damm mit dem Festland verbunden.

Sie lädt zu einem Spaziergang zum Leuchtturm ein.

Etwa auf halbem Weg passiert man den Pírgos Tzannetákis (1829), einen für die Máni typischen Wohnturm. Er beherbergt ein kleines Museum, das zum Zeitpunkt unseres Besuchs geschlossen war.

Der besondere Charme der Insel Kranái besteht in ihrer mythologischen Überhöhung. Denn hier sollen Prinz Paris und die von ihm entführte Königin Helena ihre erste Liebesnacht verbracht haben, bevor sie sich nach Troja begaben. Es folgte der Trojanische Krieg, der mit Paris‘ Tod und Helenas Flucht nach Rhodos endete.

1980 löste sich das Frachtschiff bei stürmischem Wetter vom Hafenkai in Gíthio und trieb einen Monat im Lakonischen Golf herum, bis es dort auf Grund lief, wo es noch heute liegt. Es heißt, das Schiff sei in Tabakschmuggel zwischen der Türkei und Italien verwickelt gewesen. Und zum Zwecke der Beweisvernichtung sei an Bord Feuer gelegt worden. Sicher ist, dass sich für die sachgemäße Verschrottung niemand zuständig fühlte …

Und heute ist das Geisterschiff Kult, sicherlich auch durch die sozialen Medien.

Wie zu erwarten haben sich auch ein paar Sprayer an der Dimitrios versucht. Ob es sich dabei um „Ship Art“ handelt, mögen andere beurteilen. Auf jeden Fall hat man Farbe ins rostige Einerlei gebracht.

Und dabei auch Humor bewiesen: Wer rastet, der rostet.

Es fing schon mit der Fahrt von Monemvasiá (im Südosten der Halbinsel Kavi Malea des Peloponnes) in die Südspitze zum Geopark Agíos Nikólaos an. Es ging zumeist an der Küste entlang, immer wieder in Serpentinen mit herrlichem Blick aufs (Mirtoische) Meer. Wenig Verkehr. Wir konnten uns kaum sattsehen an dieser schillernd-blauen Weite und dem felsigen Küstensaum.

Kurz vor dem Ziel veränderte sich die Landschaft. Wir fühlten uns erinnert an bestimmte Regionen im mittleren Westen der USA: große Felsbrocken säumten den Weg.

Im Geopark angekommen ging‘s noch ein paar hundert Meter eine Rüttelpiste hinunter, dann mussten wir das Auto abstellen und den Weg zu Fuß fortsetzen.

Schon auf den ersten Metern fiel uns auf, dass in den Weg zur Küste dieses Freilichtmuseums viele Muscheln „eingebacken“ waren. An den Felsen am Wasser angekommen sah man schon gleich die versteinerten Baumstümpfe – faszinierend! Es handelt sich um die Reste eines fossilen subtropischen Palmenwaldes, der hier vor zwei bis drei Millionen Jahren stand. Die Maserung und das Wurzelwerk der Bäume sind zum großen Teil noch gut zu erkennen. Die Entstehung dieses Steinwalds geht auf Vulkanausbrüche und tektonische Prozesse zurück.

Das allein war schon sehr beeindruckend. Wir setzen unsere Wanderung noch ein kurzes Stück fort, vorbei einer Felswand.

Danach entdeckten wir eine eine kleine Sandbucht, etwa 100 Meter lang. Und sofort stellte sich bei uns ein gemeinsamer Impuls ein: Da müssen wir hin!

Und das gelang uns dann auch. Mit ein wenig Kraxeln über die Felsen – darin sind wir nach unseren vielen Kroatien- Urlauben geübt .

Ein paradiesisches Plätzchen, das wir zunächst mit ein paar Gleichgesinnten teilten, und schließlich ganz allein für uns hatten. Der Sanduntergrund reicht weit ins Meer hinein, Badeschuhe waren also nicht erforderlich.

Es war die pure Wonne, in dieses glasklare Wasser einzutauchen.

Was für ein Tag.

Deshalb fahren wir auch einfach an Sparta vorbei.

Unser Ziel ist Mistrás, die als UNESCO–Weltkulturerbe ausgewiesene byzantinische Ruinenstadt, etwa 10 Kilometer westlich von Sparta gelegen. Dabei bewegen wir uns auf das Taígetos–Gebirge zu, das aus der Entfernung wie eine große Wand erscheint, sich dann aber als zerklüftete Bergregion erweist.

Wir steuern einen Campingplatz an, auf dem wir für die Nacht einen kleinen Bungalow gemietet haben. Etwas beengt, aber alles sauber und mit dem Nötigen ausgestattet. Auch das Camping-Feeling gefällt uns … Heute dominieren eindeutig die Franzosen, die mit einer größeren Gruppe von Wohnmobilisten fast alle Plätze belegt haben.

Uns ist am nächsten Morgen klar, dass das ein anstrengender Tag wird. Denn das alte, verlassene und historisch interessante Mistrás ist eine Geisterstadt riesigen Ausmaßes und erstreckt sich am Berg über mehr als dreihundert Höhenmeter. Im Tal liegt ein kleiner Ort mit gleichem Namen, der über eine gut organisierte touristische Infrastruktur verfügt. Hier frühstücken wir, parken das Auto und begeben uns auf den Fußmarsch, ungefähr drei Kilometer zum unteren von insgesamt zwei Eingangstoren.

Man sollte mindestens vier Stunden für einen Besuch einplanen, gut zu Fuß sein, unbedingt solides Schuhwerk tragen und Proviant und ausreichend Wasser mitnehmen.

Wer viel sehen will, muss viele Treppen steigen.

Mistrás, Mitte des 13. Jahrhunderts von einem fränkischen König gegründet, wurde bald von den Byzantinern erobert und fiel dann in die Hände der Osmanen. Um 1700 hatte die Stadt um die 42.000 Einwohner. Während des griechischen Freiheitskampfes (1821-1829), bei dem es um die Befreiung der Griechen von den Türken ging, wurde Mistrás so stark zerstört, dass ein Wiederaufbau nicht mehr in Frage kam. 1953 verließen die letzten Bauernfamilien den Ort.

Die vormalige Metropole bietet ein besonderes Landschafts- und Kulturerlebnis. Die Fülle an Wohngebäuden, Wegen und Straßen, sakralen und weltlichen Bauten ist überwältigend. Vieles ist mehr als halb verfallen, aber einige Gebäude sind gut restauriert und legen Zeugnis ab von der einstigen Pracht der Stadt.

Der Blick über die Stadt, das Tal und die weite Landschaft ist an einem sonnigen Tag fantastisch.

Einen besonders nachhaltigen Eindruck hat bei uns die einzige noch bewohnte Anlage auf dem Areal hinterlassen: das Kloster Pandanássa. Hier halten ein paar schwarz gekleidete Nonnen die Stellung. Ein Ort der Stille und der Einkehr (zumindest bei unserem Besuch). Der Bau stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die gut erhaltenen Fresken der Klosterkirche in ihrem oberen Teil aus dem 15., im unteren Teil aus dem 17./18. Jahrhundert.

Im Kloster Pandanássa hätten wir es durchaus noch etwas länger aushalten können, aber schließlich obsiegten nach der Anstrengung doch die weltlichen Genüsse …

Also hin. Wir haben drei Nächte in einer zentrumsnahen Ferienwohnung gebucht – und teilen jetzt die Begeisterung für das Städtchen: tolle Altstadt mit verwinkelten Gässchen, mehrere zum Verweilen einladende Plätze, ein große Fülle an griechischen Restaurants und Tavernen, ansprechende Geschäfte und Boutiquen, Museen und Galerien, Hafenpromenade mit vielfältigem (und preislich moderatem) gastronomischem Angebot und – last but not least – gleich zwei veritablen Festungsanlagen. Und auch die Bademöglichkeiten überzeugen.

Wir halten uns an die bewährte Devise „schlendern und schauen“ und legen dabei immer mal wieder eine Pause ein, für einen Cappuccino, ein kühles Bier, eine kleine Zwischenmahlzeit und ein Abendessen mit griechischem Ambiente.

Náfplio ist nicht einfach nur schön anzuschauen. Die Stadt kann auch mit ihrer historischen Bedeutung punkten. Schließlich ist sie die erste Hauptstadt (1828-1834) Griechenlands nach der Befreiung von den Osmanen. Die kleine Kirche Ágios Spirídonos war Schauplatz eines Attentats auf den ersten griechischen Premierminister Ioánnis Kapodístrias, der hier 1831 von zwei Manioten erschossen wurde. Am Südportal der Kirche sieht man noch ein Einschussloch.

Auch deutscher Einfluss spielt in Náfplio eine nicht unmaßgebliche Rolle: 1831 übernahm der Wittelsbacher Prinz Otto als König die Regentschaft als erster neuzeitlicher König. Ihm wurde 1995 (!) eine Statue gewidmet.

Deutschen wie auch griechischen Fußballfans dürfte eher ein anderer „König Otto“ in Erinnerung sein. Dem deutschen Trainer Otto Rehagel gelang 2004 eine der größten Überraschungen der Fußballgeschichte: Er führte die griechische Nationalschaft zur Europameisterschaft. Dafür verehren ihn viele Griechen noch heute.

Und aus all diesen Gründen sollte Náfplio unbedingt zum Besuchsprogramm des Peloponnes gehören.

PS: Ein bisschen Streetart gibt‘s in Nafplío auch, aber die ist sehr überschaubar.

Ungelenkes Graffiti sowie Schmierereien sogar auf historischen Gebäuden findet sich im Straßenbild leider zuhauf.